西部峡谷行

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西部峡谷行

老酷鹰

（１）

上个周末九天一共开了2600迈的路程，横穿Nevada,Utah 和Arizona,总共五个国家公园，Great Basin,Arches,Bryce Conyon, Zion和Grand Canyon，照了2000多张照片.

这一带都是峡谷的世界，到处是红色的燃烧的颜色。岩壁峭然屹立，壮观漂亮。

第一天先到了处于Sierra山峦和盐湖沙漠之间的Great basin国家公园，看了一个500万年前开始形成的Lehman cave.在穿越盐湖沙漠的时候正值中午，有幸看到了海市蜃楼。一座明显不存在的山颜色淡淡地漂浮在云中。

第二天杀到Arches，这个公园大大小小的Arches一共有两千多个，其中以“landscape arch"最为著名，是犹他州的符号。横跨291英尺，高一百英尺。

我因为在别的地方无数次看到这个Arch的靓影，以至于见到了真实的实物，反而没有那么吃惊了。Expectation太高了。醒着的时候和梦中无数次的想象，一厢情愿的影子，没有能够恰好还原映射回到原本的实体。

这些Arch形成的原因很简单，几亿年前这里都是大盐湖的一部分，后来盐层下沉成为其他岩石的座基；盐层在地下受热扩张，引起上面的岩石层分裂成如同面包片一样的薄薄的岩石片，高高地耸立。在风和太阳的作用下，经历千万年的风化变迁，就形成了中空的Arch,蔚为壮观。

值得一提的是，我在这里又发现了一条响尾蛇，就在我正要跳下岩石的时候，它正躲在岩石下面的阴影里面乘凉。从前我在Yosemite见到一条粗大的响尾蛇，刚开始还以为是条破蛇呢，后来路人惊叫才知道自己在冒险拍摄近镜头。

这次的这条响尾蛇，没有上次的大，一条年轻的小蛇而已。

Bryce Canyon 和Zion，三年前我曾经玩过，hiking过，所以没有安排很多时间。赶到Bryce Canyon的时候，差不多傍晚7：20了，天边是黑沉沉的乌云，靠近峡谷的云层底部好像丝绸一样的拉丝，按照经验，应该是雨丝，看上去一场暴风雨正在峡谷边上形成。刚开始很沮丧，因为正指望利用夕阳的红色偏光来衬托峡谷的美丽。后来又释然了，从来没见过暴雨中的峡谷，正好见见。

顶风冒雨到了sunset point,到处是白乎乎的一片，什么都看不清楚。于是决定回旅馆休息。刚开了十几分钟，雨突然停了，太阳出来了，红色的。赶紧开回去，来到悬崖边上，我看到了我这一生从来没有见过的风景：一道七彩的彩虹挂在峡谷的两端，恰好在Canyon的两个塔尖上，彩虹下面是万丈的深渊，宛如一坐天成的彩桥。彩虹如此的完整，我从来没有见过这么完整，这么大，离我这么近，好像触手可以摸到一样。夕阳明亮的余辉洒在彩虹下面的Hoodoo石林上（注：Bryce Canyon特有的柱形峭壁）。

我满眼都是彩虹，离我如此之近，以至于我不能够拍到完整的样子，只好分段拍摄，希望回来能够拼成一幅完整的彩虹。

雨后的峡谷，空气清新，边上的陌生的旅人，也都被这彩虹给镇住了，默契到没有人说话，只听到一片照相机的咔嚓声。似乎大家觉得只要一说话，一出声音，彩虹就会因此消失了。

我张大了嘴巴，觉得喘不过气来，我最想分享的人不在身边，最亲爱的人远在天涯，一时百感交集，眼泪充溢了眼眶。

这样的彩虹是可遇而不可求的，早一分钟，晚一分钟，都只能失之交臂。

（２）遇到鬼屋

当天晚上下榻的小小的旅馆，年代久远，在偏僻的原野上，四处没有人家，十分荒凉，一搬进去就觉得不对劲。洗澡的时候，我的背包在储物间莫名其妙得从架子上掉下去。

睡到三点的时候，突然醒过来，屋子里一片黑暗。摸索到洗手间的门，左拧右拽都打不开。打开灯，正琢磨着要不要给总台打电话请他们来修好（总不能不上厕所吧），再试了一次，门突然很容易得就打开了。我愣了一下，把门重新关上，试图重新尝试刚才打不开的情形，无论如何都不能够reproduce了。洗手的时候，看着镜子里的我，突然觉得毛骨悚然，赶紧跑到床上，再也睡不着了。后来直到天亮六点左右，才重新迷糊过去，睡到８：３０不提。

三年前在犹他另外一个也是非常偏僻的Ｍｏｔｅｌ也遇到过类似的事情。临睡前推开窗户看到楼下是一片荒芜的草地，混沌的夜色里似乎有 twilight zone的光芒，也许有什么凶杀案埋葬在那里吧。结果睡到半夜，感觉有什么东西沉沉的压在身上，自己明明醒着就是不能动弹，梦魇着了。醒来一看表，恰好１２点。

我不是一个迷信的人，希望这些都是自我暗示的结果吧。

（３）亚利桑那州的大峡谷

最后来到 Grand Canyon.

亚利桑那州对我来说，非常亲切。因为这是我来美国的第一个地方，对我来说，从感情上，就好像是我在美国的home town一样。

从前谁说Arizona不好，我就会跳起来，跟人家争辩，“开车两个小时就可以看到红色的岩石，宝石蓝的天，可以ｃａｍｐｉｎｇ，可以看到Grand Canyon".

亚利桑那到处是干净的小城，不像这里比较零乱。

我从前冬天的一个傍晚去过白雪覆盖的南边（South Rim),大峡谷十分壮观美丽。北边（North Rim)我还从来没有去过。从北边到南边虽然峡谷中间只隔了十个迈，但是开车要走两百多迈。

很多人说，南边比北边好看，我不觉得。北边非常野，野到好像从来没有人ｔｏｕｃｈ过的感觉，站在悬崖边上，感受时间的沉默和力量。

Hiking trail上，有很多Cliffrose，淡黄色的小花，一簇簇的怒放，浓郁的香味在夏日的风里徜徉。我觉得我闻到了初恋的香味了。曾经在婆娑的高高的白杨树下，温暖的夏日的风里，亲密的散步，空气里就像现在这样，到处是令人窒息的幸福的香味儿。

在正午的阳光里，峡谷里有几只鹰在飞翔。它们不紧不慢，展开翅膀，似乎只是在ｅｎｊｏｙ滑翔，我也没发现它们俯冲或者猎食。看着身下的红色的万丈深渊和各式各样的石堡，远处的科罗拉多河好像一条绿绸带子一样缠绕在峡谷里，冥冥之中仿佛有一种力量让人想飞翔，穿越峡谷。费了好大的力量才抵御了那种想要跳下去的欲望。

作一只鹰，是有福的。希望来世变成一只鹰吧。

（4）

海市蜃楼这种东西只有在穿越Great Salt Lake Desert和Great Basin一带才会有。四面环山的盆地里，正午热辣辣的太阳下面，一望无际的白花花的大盐田平面就好像镜子一样蛊惑地反射着蓝天，白云和远山，形成各种奇妙的不存在的湖面和漂浮的山峰。

在犹他峡谷高地，不可能产生这种幻景。

这里是完全不同的沙漠，峡谷，高地风情。

一切都是那么浓烈，明亮的太阳，深蓝甚至宝蓝色的天空，干涸的狂风带走奄奄一息的水蒸气，瓦蓝的天空一丝云彩都没有，只有深邃无边的天穹衬托着橙黄色的沙漠。高耸的岩石和峡谷是橙红色的，有些甚至是焦渴的黄白色。有时能够看到蜥蜴无声的穿过，响尾蛇在岩石下的阴影里休息。万物皆无声，包围你的只是千万年来风蚀形成的峡谷和无边的沉默。仿佛时间在这里静止了。

但是，我喜欢这里。这些强烈的东西好像兴奋剂一样令人振奋。又如梵高的画，太阳，浓烈的色彩，沙漠，所有浪漫的元素都有了。没有中庸，视线所及的物体都是明亮的，尖锐的，生动而美好的推向极致。在无边的沉寂里，站在千万年的岩石面前，看着无限的天空，你不能肯定自己的存在。这是一个没有将来，没有现在，没有过去的地方，时间睡过去了，你需要耐心等待她的醒来。

（5）

犹他小镇呈现一派wild wild west的西部风情。小镇上的人们非常纯朴，订Motel的时候，问她还剩几个房间，那个可爱的犹他女孩老老实实地回答说，“还有二十多个房间”。通常生意人都会说就剩下一个了，这让我想起公园入口处不数人头的西藏人，也是这么纯朴，相信别人，别人说多少个人就是多少个人。这也让我想起来加州的人多么不讨人喜欢，记得一个俄罗冈拍摄的滑雪教学片里是这么讽刺加州人的不受欢迎程度的，本来俄罗冈人民正在热心的用铁锹救助陷在雪坑里的车，等到挖到能够看清楚加州车牌的时候，大家一下子就把铁橇扔了，呵呵。

下榻的Motel非常有西部风格，墙壁是半圆柱形的木头。主人似乎是好莱坞退休的过气人物，墙上贴满了各式各样的黑白老电影剧照。他有一个无线的互联网Access,屏幕saver是sand-dune。从他那里打听出来，离这里十几个迈，就有一个state park,名字叫做Coral Pink,由于风化成沙子的岩石里面富含铁元素，所以这里的沙子是罕见的粉红色。

我查了一下AAA的书里面居然没有这个地方的介绍，令人不解。

赤脚走在粉红色的沙子里面非常享受，除去表面的沙子比较温热，里面是凉凉的，沙子十分细腻，好像胡椒面一样，如果挖一瓶子带回去肯定可以乱真。这么细的沙子我只有在童年的时候在我家乡的海边见过。

正午的阳光晒在裸露的浅红色的沙丘上，看着小虫子爬过沙丘的痕迹，好像又回到了童年的故乡。

如果梵高和诗人海子还活着的话，一定喜欢这一带。

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